Первым делом нужно провести осмотр, оценить состояние напольного покрытия, чтобы понять, стоит ли вообще браться за выравнивание без демонтажа. Если половицы крепкие, перепад высот невелик, а лаги сохранили прочность, то привести пол в порядок вполне реально.

 

 

 

Разберём наиболее эффективные методы.

 

Фрагментарное выравнивание

 

Самый простой в исполнении способ. Его используют, когда на полу мало дефектов. Для работы нужен электрический рубанок: им срезают выступающие над поверхностью участки. Следующий шаг – шлифовка до гладкости. Для этого подойдёт шлифмашина или ручной абразив подходящей зернистости.

 

Углубления заполняют шпаклевкой. На рынке есть специальная смесь на основе акрила. Она гораздо лучше той, которую делают из столярного клея и опилок. Шпаклевку можно подобрать по цвету. Высохший слой зачищают, лакируют и обрабатывают воском.

 

Циклевание

 

Суть методики заключается в срезании верхнего слоя досок циклевочной машинкой. В ходе работ поверхность выравнивается почти до идеального состояния. Электроинструмент счищает дефекты высотой до 1 см.

 

Циклюют только сухую доску. Важно проследить, чтобы металлические метизы были утоплены ниже уровня будущей поверхности пола. Работы, как правило, проводят в 2 подхода, но можно и больше. Каждый последующий этап выполняется инструментом с менее грубым абразивом. Зачищенную поверхность покрывают грунтовкой, потом лакируют или натирают воском.

 

Обшивка древесными плитами 

 

 

Этот способ можно считать подходящим, если напольному покрытию нужно вернуть утраченный с годами привлекательный внешний вид. При этом основание должно быть достаточно ровным само по себе.

 

На половицы укладывают фанеру, ДСП, ОСП и другие похожие по свойствам материалы. Главное, чтобы их толщина была не меньше 1 см. Больше – лучше: новое покрытие будет прочнее. Затем на древесные плиты монтируют ламинат, линолеум, ковролин.

 

Перед укладкой плит необходимо очистить и высушить основание. Листы размещают, оставляя просветы между досками одного ряда и закрывая их досками другого ряда, фиксируют саморезами с шагом 20–30 см. Зазоры обязательны – 7–10 мм. Они нужны на случай, если плита деформируется под воздействием внешних факторов.

 

Щели перекрывают герметиком. Возможна укладка листов в два ряда. Схема должна быть такой, чтобы зазоры плит нижнего и верхнего ряда не совпадали.

 

Мокрая стяжка

 

Есть два варианта:

 

1. Цементно-песчаная стяжка

 

Способ позволяет устранить даже самые сильные неровности и перепады. Минус технологии – большой вес бетонной массы. Нужно всё тщательно рассчитать, иначе перекрытия не выдержат. Стяжка нуждается в прочном основании, которое лежит на лагах с большой частотой установки. 

 

Первый этап работ – подготовка: очистка поверхности, заделка щелей, защита крепежа. Далее древесину покрывают грунтовкой. После её высыхания кладут гидроизоляцию и устанавливают маячки. Рекомендуется дополнительно смонтировать армирующую сетку. Раствор разводят по инструкции, заливают его, выравнивают и ждут полного затвердевания. На цементно-песчаную стяжку можно уложить любое напольное покрытие.

 

2. Самовыравнивающаяся смесь

 

 

Пластичный, податливый материал равномерно растекается, скрывая дефекты и неровности. Благодаря его свойствам отсутствует необходимость создавать толстый слой – стяжка получается лёгкой. Застывшая смесь превращается в прочное, ровное основание, которое подойдёт под любую отделку. Недостаток: с самовыравнивающейся смесью достаточно сложно работать.

 

Способ выравнивания выбирают в соответствии со величиной перепада по горизонтали, а также высотой потолка в помещении.