Практически все владельцы надувных и каркасных бассейнов рано или поздно задумываются о строительстве стационарного. Фотографии красиво обустроенных купальных зон вдохновляют: хочется сделать что-то подобное у себя на участке – свой собственный оазис.

 

Для дачной территории подходят три вида стационарных бассейнов:

 

• полипропиленовый;
• композитный;
• железобетонный.

 

Расскажем об их особенностях.

 

Полипропиленовый бассейн

 

Полипропиленовые чаши состоят из полимерных листов, сваренных друг с другом на заводе или прямо на объекте. Внутренняя поверхность бывает голубой, серой, зелёной, синей или белой.

 

 

Обычно полипропиленовый бассейн выбирают при ограниченном бюджете. Однако нужно учитывать, что чаши с толщиной стенок до 5 мм ненадёжны и недолговечны. Оптимальный вариант – листы от 8 мм. Если правильно забетонировать конструкцию, можно сделать очень прочный бассейн, но расходы на него будет гораздо выше ожидаемого.

 

При сравнении нюансов строительства полипропиленового бассейна и железобетонного (самого сложного и дорогого) становится очевидно, что трудозатраты будут практически одинаковые. Необходимо выкопать котлован, сделать насыпь из щебня, уложить донную плиту, сколотить опалубку, проармировать, залить бетон и т. д. Разве что требований к бетонированию полипропиленового бассейна меньше и не нужно столько арматуры.

 

Иногда строители предлагают заменить бетонную смесь щебнем, но это возможно только при определённых типах грунта и ровном рельефе. Другой вариант, несерьёзный, но, как ни странно, рабочий – вообще обойтись без котлована, а просто поставить чашу на ровную поверхность участка. Вот это действительно недорого, но об эстетической составляющей придётся забыть.

 

Композитный бассейн

 

Чашу из композита изготавливают только в заводских условиях. Технология послойного наклеивания поливиниловой, полиэфирной смолы и стекловолокна обеспечивает высочайшую герметичность, гигиеничность. Форма у чаши получается плавной, без острых углов. Стеклопластик намного прочнее полипропилена.

 

У композита есть одна проблема – осмос. Даже самые маленькие поры и трещинки пропускают воду по молекулам. Вместе с ней через мембрану проходят споры грибка и кобальт, входящий в состав стеклопластика. Вещество окисляется, и на поверхности чаши образуются некрасивые пятна.

 

Композитный бассейн можно установить самостоятельно, однако нужно соблюдать точность на всех этапах монтажа. Если вдруг обнаружилось, что из котлована изъято земли больше, чем нужно, обратно засыпать её нельзя: уже не получится утрамбовать грунт до нужной степени. Форму котлована подгоняют под форму чаши, с учётом пустого запаса 50 см со всех сторон, кроме той, где располагается скиммер – там 60 см. Дренажные трубы укладываю перед засыпкой контура.

 

 

Кстати, не рекомендуется засыпать основание выкопанным грунтом. В противном случае со временем возникнет просадка, бассейн накренится, трубная система повредится. Пустоты заполняют песком без примеси земли. Засыпку производят одновременно с набором воды в чашу. Её уровень должен быть на 15–30 см выше уровня песка. Если не выполнить это условие, стенки могут деформироваться при эксплуатации. Песок смачивают водой и плотно трамбуют.

 

Для регионов с большой разницей дневной и ночной температуры рекомендуется утеплить стенки, дно чаши экструдированным пенополистеролом. Изоляция не позволяет теплу уходить в землю – вода за ночь не остынет.

 

Последний этап строительства композитного бассейна – бетонная стяжка грунтовой поверхности и отделка этой зоны декоративными материалами.

 

Железобетонный бассейн

 

Бетонная конструкция самая дорогая и сложная: нужен точный расчёт прочности и устойчивости от образования трещин. Плюс придётся делать хорошую гидроизоляцию и недешёвую отделку. Если на строительство предыдущих двух видов бассейнов уходит до 10 дней, то на возведение бетонного потребуется не меньше двух месяцев.

 

Работы стандартно начинаются с выкапывания котлована. На дно укладывается подушка из песка 15–30 см, на неё – подбетонная плита. По периметру подбетонки необходимо сделать дренаж. Бетон заливается в опалубку. В качестве армирующих элементов используют стержни диаметром 8–10 мм. Важно принять меры, чтобы снизить риск возникновения коррозии: арматуру лучше покрасить полимерными составами в два слоя и не прибегать к помощи сварки. В местах расположения стен делают выпуски, которые будут держать каркас.

 

 

Перед заливкой бетона нужно закрепить функциональные составляющие конструкции: слив, форсунки и т. д. Их связывают с арматурой, соединяют с ПВХ-трубами и электрикой. Закладные элементы устанавливают строго перед бетонированием, а не выдалбливают под них окошки после застывания смеси – это важно. Отлитую чашу вообще нельзя подвергать механическому воздействию, иначе пойдут трещины.

 

Чтобы отлить чашу, нужен качественный бетон:

 

• Класс – не ниже В15. Характеристика влияет на прочность и устойчивость к образованию трещин.
• Марка – W4 и выше. Параметр определяет водонепроницаемость.

 

Вид гидроизоляции зависит от выбранных отделочных материалов. Если это плёнка, то масштабных работ не потребуется. Керамика и мозаика, наоборот, предполагают более тщательную подготовку чаши. Места, где стены и дно стыкуются, дополнительно проклеивают уплотнительным материалом. Далее проверяют конструкцию на протечки. Если их нет, чашу осушают, завершают засыпку и переходят к стадии отделки.

 

Делаем выводы

 

У каждого вида бассейна свои технические условия строительства и своя цена. Полипропиленовые конструкции можно условно назвать самыми дешёвыми, они служат дольше популярных каркасных и отличаются более простым обслуживанием. Готовые композитные бассейны на порядок дороже, зато они гораздо красивее и удобнее.

 

У бетонных чаш нет ярких недостатков в эксплуатации и уходе, но они самые дорогие. А ещё их строительство требует определённых навыков и займёт немало времени. Нужен расчёт прочности, хороший бетон высокого класса, гидроизоляция, мозаика. Для возведения такого бассейна лучше пригласить специалистов, которые разработают проект и выполнят условия каждого из этапов.